La domination parfaite du « noir »
Les défilés actuels de Saint Laurent sont d'une beauté incroyable
Avec la Tour Eiffel illuminée en toile de fond, des mannequins défilent sur un podium en verre noir. Les silhouettes imaginées par Anthony Vaccarello sont dominées par des tissus transparents et structurés, du cuir massif et le noir profond des smokings parfaitement coupés. D'une élégance incontestable, ce défilé rencontre un immense succès commercial, incarnant à la perfection le style urbain et le luxe
Mais lorsque je regarde ce short noir impeccable, un petit sentiment de malaise persistant commence à germer au plus profond de mon cœur
« Est-ce vraiment là l’âme d’Yves Saint Laurent ? »
Depuis la suppression du nom « Yves » et sa restructuration en « Saint Laurent Paris », la maison a gagné en raffinement. Cependant, en contrepartie de ce raffinement, il semble qu'un élément essentiel, auquel le génial créateur s'était investi corps et âme, ait été soigneusement gommé
De Mondrian à la Russie : « La folie des couleurs » d'Ève
Comme le montre un regard rétrospectif sur l'histoire de la mode, l'essence d'Yves Saint Laurent ne se limitait en aucun cas à « l'élégance du noir ». Il était plutôt un « magicien de la couleur » plus excessif, presque destructeur, que quiconque
Repensez au « look Mondrian » présenté en 1965. Cette collection, qui sublimait les peintures abstraites de Piet Mondrian – les couleurs primaires éclatantes rouge, bleu et jaune, et les lignes noires – en robes grâce à des calculs géométriques parfaits, a marqué un tournant dans le structuralisme de la mode. On y retrouvait une harmonie entre une froideur intellectuelle et des couleurs primaires audacieuses. Je pense que la robe trapèze inspirée par Mondrian est indéniablement emblématique de l'ère Yves Saint Laurent
De plus, dans la collection « Haute Couture Russie » de 1976, elle a superposé à l'excès fils d'or, velours et couleurs orientales éclatantes, apportant une explosion de couleurs spectaculaire au monde de la mode
Pour Yves, le vêtement était un acte consistant à imprimer sur une toile les émotions complexes de l'humanité et le pouls de l'art sous forme de « couleurs » et de « structures » éclatantes
L'étrange sensation que j'ai éprouvée au jardin Majorelle
J'ai également ressenti un sentiment de malaise lorsque je me suis trouvée dans l'enceinte du Jardin Majorelle à Marrakech, au Maroc
Le jardin, créé par le peintre Jacques Majorelle puis acquis et sauvé de la ruine par Yves et Pierre Bergé, est un sanctuaire de beauté où le bleu cobalt (bleu Majorelle) et le jaune s'épanouissent avec éclat sous le soleil intense d'Afrique du Nord. C'est aussi un « lieu de vie » où Yves, au bord du gouffre sous le poids d'un profond traumatisme émotionnel, de la drogue et des pressions de la haute couture, puisait son énergie dans les couleurs après sa fuite
La visite du jardin Majorelle, désormais très touristique, laisse une sensation d'apesanteur indescriptiblement étrange
La boutique de souvenirs est tapissée d'affiches graphiques portant l'inscription « AMOUR », qu'Yves continuait d'envoyer à ses proches, et des touristes du monde entier prennent des selfies devant le logo YSL
Au premier abord, les affiches et les espaces photos semblent pop et charmants. Cependant, lorsqu'on les considère dans la froideur et la perfection de la « géométrie mondrienne » de 1965, elles laissent une impression de malaise presque poignante
Pourquoi un génie capable de construire une géométrie parfaite sur toile s'est-il senti obligé d'échapper à la pression en fuyant dans ce jardin de Marrakech, et de continuer à écrire « AMOUR » en lettres déformées, dessinées à la main ?
Ce qu'Ève poursuivait autrefois avec tant de passion et d'intensité — « les couleurs fiévreuses et l'angoisse de la vie » — semble désormais avoir été soigneusement géré et aseptisé en une attraction touristique appartenant à une multinationale
Cela dit, je n'ai rien contre le fait qu'on puisse l'apprécier comme attraction touristique au XXIe siècle, et j'ai moi-même beaucoup aimé. L'exposition d'affiches est quant à elle absolument magnifique
Cependant, d'un autre côté, lorsque je regarde le documentaire sur les personnes qui s'échappent dans les jardins de Marrakech pour fuir la pression, je ne peux m'empêcher de ressentir un mélange complexe d'émotions à propos de cette attraction touristique joyeuse et commercialisée
La convergence vers des emplois « sûrs pour les Noirs » que le capitalisme exige
Pourquoi Saint Laurent moderne s'appuie-t-il autant sur le noir ?
La réponse est simple. C'est parce qu'ils ont dépouillé Yves de son esthétique complexe et audacieuse de la couleur — un style pictural, contextuel et délicatement évocateur, difficile à vendre — pour la condenser en une « icône noire, froide et sophistiquée », plus facilement consommable sur le marché mondial
Le noir est une valeur sûre. Il va à tout le monde, il atténue le bruit et il s'intègre aussi bien à la mode urbaine qu'aux sièges des voitures de luxe
Les silhouettes noires de Vaccarello sont indéniablement en phase avec leur époque. Cependant, il ne s'agit pas d'une continuation du « drame de la couleur et de la structure » auquel Yves Saint Laurent a consacré sa vie, mais plutôt d'un succès marketing calculé par un géant industriel (le groupe Kering)
- Yves Saint Laurent (passé): La géométrie de Mondrian, l'explosion du bleu Majorelle, les passions troubles de l'humanité et la folie des couleurs.
- Saint Laurent (Contemporain): Noir de jais stérilisé, luxe urbain rock'n'roll, produit de consommation parfaitement maîtrisé.
5. Regarder le défilé avec une impression de distorsion
Je ne cherche pas à critiquer durement Saint Laurent aujourd'hui. Je reste fascinée par les coupes sublimes des vestes de Vaccarello et je comprends l'attrait irrésistible de cette mode noire et froide
Cependant, nous devons en être conscients
Le noir de jais parfait qui domine aujourd'hui les podiums est aussi une « castration au nom du raffinement », le résultat de la décoloration des couleurs brutes avec lesquelles le génie du passé luttait
Tandis que je contemple le spectacle d'un noir d'encre qui se déroule sous la Tour Eiffel, évoquant le bleu cobalt éblouissant du Jardin Majorelle, je me surprends à chercher, au sein de ses silhouettes parfaitement noires, le parfum persistant d'un génie qui, sous l'intense soleil marocain, fut consumé par la couleur et implora l'amour et la folie
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