1. Un cambio di paradigma in nome della buona volontà: il decennio dal 2015

Sono passati circa 10 anni da quando il termine "sostenibilità" è entrato a far parte del linguaggio comune dell'industria della moda

Torniamo indietro nel tempo, intorno al 2015. La comunità internazionale adottò gli "Obiettivi di Sviluppo Sostenibile" (SDG) delle Nazioni Unite e firmò l'"Accordo di Parigi" per combattere il cambiamento climatico. Allo stesso tempo, nel mondo della moda, ancora scosso dallo shock del crollo della fabbrica tessile in Bangladesh nel 2013 (la tragedia di Rana Plaza), emerse improvvisamente un senso di colpa nei confronti del fast fashion, basato sulla produzione e sul consumo di massa

I marchi di lusso, che fino ad allora si erano limitati a vendere "bellezza" e "sogni", si sono improvvisamente trovati a dover rispondere delle proprie azioni in termini etici

• Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG)definiscono 17 obiettivi multiformi, tra cui il rispetto dei diritti umani, condizioni di lavoro eque e la riduzione dell'inquinamento marino da plastica, e sono diventati un nuovo parametro di valutazione della "qualità" di un marchio.
• Neutralità carbonica (emissioni nette di gas serra pari a zero): questa "carta jolly" scientificamente provata è stata introdotta nelle passerelle della moda, dove le emissioni di CO2, dall'approvvigionamento delle materie prime alla produzione, al trasporto e allo smaltimento, sono ridotte al minimo assoluto, e le emissioni residue vengono compensate tramite crediti di carbonio.

Il sentimento prevalente divenne che "il lusso che non rispetta l'ambiente non è vero lusso", e le case di moda adottarono come slogan "ecocompatibile", "senza plastica" e "senza animali". E in prima linea in questa tendenza, regnando come pioniera anticonformista, c'era Stella McCartney

Un affetto travolgente e la "morte chimica" avvenuta tra le mie mani

Comunque, il marchio Stella McCartney mi piace ancora

Le illustrazioni umoristiche e la giocosa linea per bambini in stile pop art sono semplicemente adorabili. La delicatezza del cotone biologico, che protegge il suolo senza ricorrere ai pesticidi, e gli accessori accuratamente intrecciati in rafia naturale (fibra di palma) che brilla al sole estivo: questi pezzi incarnano appieno il suo eccezionale senso del design e l'autentica bellezza dei materiali di origine vegetale

Non ero una semplice consumatrice influenzata dalle tendenze. Amavo e utilizzavo quotidianamente le sue borse iconiche. Dopotutto, non erano certo acquisti economici

Tuttavia, un giorno, l'umidità del Giappone mette a dura prova quegli indumenti, portandoli al limite

Il manico diventa gradualmente sgradevolmente appiccicoso, la superficie, un tempo raffinata, si fa pesante, opaca e spenta, attaccandosi alle dita a ogni tocco. Più la si pulisce, più il rivestimento superficiale assume una strana opacità, perdendo la sua lucentezza e la sua consistenza originale. E poi, la superficie inizia a scrostarsi..

L'idrolisi è il processo mediante il quale i poliuretani e le resine chimiche si decompongono quando entrano in contatto con l'umidità presente nell'atmosfera

È quel problema per cui la suola della scarpa si rompe

Anche se i materiali naturali (cotone e rafia) possono esprimere una bellezza così ricca e sostenibile, nel momento in cui si punta a un "sostituto della pelle" (pelle sintetica), si cade nella trappola delle sostanze chimiche. Per quanto ci si affezioni, non si può sfuggire al suo ciclo di vita fisico, che si autodistrugge silenziosamente tra le mani... o almeno così sembra

Di fronte ai resti di una borsa completamente irriparabile e inutilizzabile, mi pongo una domanda piuttosto assurda

I prodotti in vera pelle possono durare decenni con una semplice oliatura e aerazione periodica. Al contrario, questa borsa, definita "ecologica", avrebbe dovuto essere conservata in un armadio deumidificatore per macchine fotografiche, sotto luce LED blu, consumando energia elettrica e riempita di essiccanti, in uno stato di protezione e rigore eccessivo, come un delicato apparecchio meccanico, per prolungarne la durata?

Per proteggere le borse realizzate "nel rispetto dell'ambiente globale", utilizzo un deumidificatore ad alto consumo energetico nella mia stanza e consumo grandi quantità di essiccanti chimici usa e getta

Questa domanda perversa rappresenta la cruda e scomoda verità insita nella moderna tendenza alla sostenibilità. È un chiaro inganno fisico glorificare le alternative alla plastica, destinate a finire nella spazzatura nel giro di pochi anni, definendole "perfettamente ecocompatibili", mentre allo stesso tempo si basa l'enfasi decennale sulla "sostenibilità" e sulla "neutralità carbonica" proprio su tali materiali

Sfatare l'illusione del "prolungamento della vita"

Perché si verificano questi guasti? Non è forse perché molti materiali sostenibili moderni non tengono conto della "durata di vita fisica (asse temporale) del prodotto"?

La vera pelle, che può durare 100 anni, è considerata un "peccato" (una fonte di senso di colpa) a causa del suo impatto ambientale durante la produzione e delle preoccupazioni per il benessere degli animali. D'altro canto, la pelle vegana a base di poliuretano, che non nuoce agli animali, è lodata come una "pura assoluzione". Tuttavia, mentre la prima può essere tramandata quasi indefinitamente con la dovuta cura, la seconda si idrolizza nel giro di pochi anni, opacizzandosi e trasformandosi in microplastiche di scarto

Anche la discriminazione basata sulla zona climatica è crudele. Materiali che possono resistere per cinque anni nel clima a bassa umidità dell'Europa si decompongono in due o tre anni nel clima caldo e umido del Giappone

Per quanto belli possano essere gli slogan, i materiali alternativi oggi disponibili sono progettati per autodistruggersi molto più rapidamente del "legame umano"

"Pelle peccaminosa che dura 100 anni" contro "resina pura che si autodistrugge in pochi anni". Da una prospettiva a lungo termine, quale delle due sta davvero distruggendo l'ambiente? In termini di durata, ritengo che l'attuale pelle vegana sia ben lungi dall'essere sostenibile

Per garantire che la tragedia non sia vana: l'affermazione come prototipo

Tuttavia, non riesco a liquidare i resti della borsa che ho rovinato come un semplice "fallimento dell'ipocrisia"

Perché l'innovazione fiorisce sempre e solo in mezzo a una montagna di fallimenti assurdi

Guardando indietro nella storia, le prime automobili erano più lente delle carrozze trainate da cavalli, emettevano fumo e si guastavano spesso, deludendo le persone. I primi motori a vapore e gli aeroplani dei fratelli Wright erano tutt'altro che perfetti, assomigliando a giocattoli

La lotta per "smontare" il cuoio che stiamo cercando di portare avanti da un decennio non rientra forse nello stesso ambito?

I nuovi materiali che utilizzano il micelio (come Mylo), le biotecnologie e le resine riciclate sono ancora "tecnologie incomplete" nelle loro fasi di sviluppo. Faticano a diventare sostituti della vera pelle, diventano appiccicosi a causa dell'idrolisi e soccombono all'umidità del Giappone. Questo è il processo di ricerca e sviluppo grezzo che l'umanità sta intraprendendo per sfuggire all'antica maledizione della vera pelle

La linea commerciale vende materiali non finiti, i clienti li acquistano, li usano nella vita di tutti i giorni e poi li rovinano, provando la "tristezza di vederli diventare inutilizzabili". È proprio questa raccolta di dati sui fallimenti e il feedback sconsolato che spinge la nuova generazione di chimici e designer a sviluppare "materiali biologici che non si idrolizzano" e "materiali non animali che invecchiano con grazia"

Non credo che la sostenibilità perfetta esista in questo mondo nel 2026

Ecco perché non considero "acquisti sprecati" le borse che sono diventate appiccicose, opache e inutilizzabili

In cuor mio vorrei credere che si sia trattato di un "investimento in un prototipo" per far progredire la storia della moda e che sia ancora in fase di sviluppo