1. 善意という名のパラダイムシフト：2015年からの10年

「サステナビリティ（持続可能性）」という言葉が、ファッション業界の巨大な共通言語となってから約10年が経つ。

時計の針を2015年頃に戻してみよう。国際社会では国連の「SDGs（持続可能な開発目標）」が採択され、気候変動を食い止めるための「パリ協定」が結ばれた。同時に、2013年に発生したバングラデシュの縫製工場崩壊事故（ラナ・プラザの悲劇）の衝撃が冷めやらぬモード界において、大量生産・大量消費を前提としたファストファッションの罪悪感が一気に表面化した時期でもある。

それまで「美しさ」や「夢」を売るだけで許されていたラグジュアリーブランドは、突如として倫理的な説明責任を突きつけられた。

• SDGs（持続可能な開発目標）：人権配慮、労働環境の適正化、海洋プラスチック削減といった多角的な17の目標を掲げ、ブランドの「品格」を測る新たな物差しとなった。
• カーボンニュートラル（温室効果ガス排出実質ゼロ）：原料調達から製造、輸送、破棄に至るまでのCO2排出量を極限まで削り、削減しきれない分はカーボンオフセットで埋め合わせるという、科学的な数値による「免罪符」がモードのランウェイに導入された。

「環境に優しくないラグジュアリーは、ラグジュアリーではない」という言説が支配的になり、各メゾンはこぞって「エコ」「脱プラ」「アニマル・フリー」を旗印に掲げた。そしてその潮流の最前線に、異端の先駆者として君臨していたのがステラ・マッカートニーであった。

溢れる愛着と、手元で訪れた「化学的な死」

ステラ・マッカートニーというブランドが、今も好きではあるのですけどね。

ユーモラスなイラストと遊び心に満ちたポップなキッズラインの愛らしさ。農薬に頼らず土壌を守るオーガニックコットンの優しい肌触りや、夏の日差しに映える天然ラフィア（ヤシの葉繊維）を丁寧に編み込んだ小物たち。そこには、彼女の類まれなデザインセンスと、植物由来の素材が持つ本物の美しさが確かに宿っている。

単なる流行に流された消費者ではない。私は彼女が手がけるシグネチャーのバッグを日常の中で大切に使っていました。安い買い物でもないですし。

しかしある日、日本の湿気は容赦なくその服飾品に限界を告げる。

持ち手が不快にじわじわとベタつき始め、かつての洗練された表面は重く不透明にくすみ、触れるたびに指先へと粘着質にまとわりつく。拭えば拭くほど表面のコーティングは不気味な濁りを深め、光沢を失い、本来の風合いは死んだ。あと、表面が剥がれたり。。。。

ポリウレタンやケミカル樹脂が大気中の水分と結合して分解される「加水分解」——。

靴のそこが砕けたりするアレです。

天然素材（コットンやラフィア）ではあれほど豊かで持続可能な美しさを表現できていたとしても「革の代替品（合皮）」を目指した瞬間に化学物質の罠に陥る。どれほどの愛着を持とうとも、手元で静かに自壊していく物理的な寿命から逃れることはできない・・・。みたいです。

完全に手遅れになり、使い物にならなくなったバッグの残骸を前にして、私はある不条理な問いを抱くことになる。

本革製品は、定期的にオイルを塗り、風を通すだけで何十年も使うことができる。対して、この「環境に優しいはずのバッグ」を延命させるには、カメラ用の防湿庫を用意し、青いLEDの光の下で電力を消費しながら乾燥剤を敷き詰めて、精密機械のように過保護に厳重保管すべきだったのだろうか？

「地球環境のため」に作られたバッグを守るために、部屋で電力を食う防湿庫を稼働させ、使い捨てのケミカルな乾燥剤を大量消費する。

この本末転倒な問いこそが、現代のサステナブル・モードが抱えるあまりにも生々しい不都合な真実だ。10年かけて叫ばれてきた「サステナブル」「カーボンニュートラル」の看板の裏で、数年でゴミ箱へと行き着くプラスチック系代替素材を「完璧なエコ」と持ち上げるのは、明らかに物理的な欺瞞である。

「延命」という幻想の解体

なぜこのような破綻が起きるのか。それは、現代のサステナブル素材の多くが「製品の物理的寿命（時間軸）」を計算に入れていないからではないか？

100年持つ本革（リアルレザー）は、製造過程における環境負荷や動物愛護の観点から「罪（罪悪感）」として排斥される。一方で、動物を傷つけないポリウレタン系ヴィーガンレザーは「清廉な免罪符」として称賛される。だが、前者が手入れ次第で半永久的に受け継がれるのに対し、後者は数年で加水分解を起こし、くすみ、マイクロプラスチックのゴミへと変貌する。

気候帯による差別も残酷だ。湿度の低いヨーロッパでは5年生き延びる素材も、日本の高温多湿な気候の下では2〜3年で分解タイマーが作動する。

どれほど綺麗なスローガンを並べ立てようと、現時点での代替素材は「人間の愛着」よりもはるかに早く自壊するように作られている。

「100年生きる罪深い革」と、「数年で自壊する清廉な樹脂」。 長期的視点に立った時、真に環境を破壊しているのはどちらなのか。延命という目的において、現在のヴィーガンレザーはサステナブルなどという域には到底達していない気がしている。

悲劇を無駄にしないために：プロトタイプとしての肯定

だが、私は手元でダメにしてしまったバッグの残骸を、単なる「偽善の敗北」として、ボロクソに叩く気にはなれない。

なぜなら、イノベーションとは常に不条理な失敗の山の上にしか咲かないからだ。

歴史を振り返れば、人類が最初に作った自動車は馬車よりも遅く、煙を吐き、頻繁に故障して人を失望させた。初期の蒸気機関も、ライト兄弟の飛行機も、完成品からは程遠いおもちゃのような代物だった。

この10年間で試みてきた「脱レザー」の闘いも、これと同じ領域にあるのではないか。

菌糸体（Mylo等）やバイオテクノロジー、リサイクル樹脂を用いた新素材は、まだ発展途上の「未完成な技術」だ。本革の代替品になろうともがき、加水分解でベタつき、日本の湿気に敗北する。それは、人類が本革という千古の呪縛から逃れるために払っている、生々しい研究開発のプロセスそのものなのだ。

商業ラインで未完成な素材を売り、顧客が買い、日常で使い、そして手元でダメにして「使えなくなる悲しみ」を味わう。この敗北のデータと絶望のフィードバックが集まるからこそ、次の世代の化学者やデザイナーは「加水分解しないバイオ素材」「真に美しくエイジングする非動物性素材」の開発へと突き動かされる。

完璧なサステナビリティなど、2026年現在のこの世界にはまだ存在しないように思う。

だからこそ、私はベタベタになり、くすんで使えなくなったバッグも「無駄な買い物だった」とは思えない。

モードの歴史を前進させるための「プロトタイプへの投資」だったのだと、私は静かに信じたいし、発展の途上なのだなと思っている。